Отделка деревянных домов

Отделка деревянных домов

В разных районах существуют свои традиции в выборе тех или иных домов с учетом климата, наличия тех или иных материалов и конечно образа жизни и привычек людей. Традиции эти рациональны, так как в их основе лежит народный опыт.

В средней полосе и особенно на Севере предпочтение отдают деревянным домам. Основной стройматериал - бревна. Их подготовка заключается в ошкуривании, затем бревна протесывают либо под скобу, начерно, либо таким образом, чтобы разница между верхним и нижним диаметром была не более 3 см . Бревна с верхним диаметром менее 19 см для устройства открытых срубов в средней полосе не пригодны. Стены из более тонких бревен требуют обшивки снаружи или тепловой штукатурки с внутренней стороны. Так как сруб дает осадку в течение трех лет, его приходится переконопачивать, а это в свою очередь, не дает возможности производить обшивку и оштукатуривание. Для зимних жилых домов тонкие бревна не пригодны.

Подобранные бревна нарезают соответственно длине стен. В тех случаях, когда они остаются коническими, производят раскомплектовку – подбор толстых и тонких концов в одном углу. Торцы обрезают строго перпендикулярно оси бревна , иначе работа по устройству «лапы» будет затруднена, а весь угол примет неприглядный вид. А в нижние венцы обычно идут толстые бревна сосны, дуба или лиственницы.

В стены с окнами подбирают 5 нижних венцов и 2 или 3 верхних. В стены, имеющие только двери подбирают 2 нижних венца и 5 верхних . Кроме того, на середине высоты стены необходим еще один сплошной венец, который затем в проемах вырезается. В венцах, кроме нижнего, допускается стыкование коротких бревен вертикальным гребнем – не более одного стыка на венец, но так, чтобы стыки не располагались друг над другом. Стык бревен верхнего венца делается косым натяжным замком с зубом. После подборки бревен с обеих сторон производят разметку вертикальных диаметров. Это необходимо для того, чтобы получить правильный отвес кромок и разметку «лапы» или гребни. Без разметки обязательно получится перекос, врубки не пойдут одна с другой.

Разметка диаметров делается с помощью тяжелых отвесов, прикладываемого к обоим торцам бревен только посредине. Линии отвеса очерчиваются карандашом.

После этого с помощью шаблона, который делают из фанеры, толстого картона, размечают так званый «закрой лапы». Для бревен разной толщины « лапу» вычерчивают по-разному.

На листе бумаги вычерчивают две одинаковые окружности, диаметром, равным среднему диаметру бревна. В бревнах, обработанных под скобу , этот средний диаметр равен диаметру любого бревна.

Вертикальные стороны его делят на 8 частей, горизонтальные – на 2 части. Через последние точки деления проводят вертикальную линию, которая при расчерчивании на торце бревна будет совмещаться с проведенным вертикальным диаметром. Точки деления вертикальных сторон, соединяют.

Очень часто протесывание не имеет особого смысла, так как из-за обилия щелей и не гигиеничности оставлять бревенчатые стены не рекомендуется.

На получившихся протесанных бревнах расчерчивают остальные части «лапы».

После того как бревно подогнано, его ставят на паклю по всей длине, кроме «лапы», которая должна быть плотной. На один погонный метр паза требуется 350 – 400 грамм пакли. Углы утепляют вертикальными досками, под которые укладывают два слоя рубероида или слой пакли. Если нет пакли, можно использовать мох. Его держат в куче, предохраняя от высыхания, так как , высохнув, он становится ломким. Перед укладкой, мох следует смочить из лейки раствором зеленого масла с мылом: 0,5 литра масла и 200 гр мыла на ведро воды. Пазы между бревнами заделывают после устройства крыши дома. Сначала пазы между бревнами заполняют паклей или мхом вручную, без молотка, затем осаживают конопаткой или дорожником, что придает пакле форму валика. Паклю можно подбирать и направлять вдоль паза в растяжку или набирать складками и подбивать поперек бревна – внабор. Способ внабор требует больше пакли и применяется при широких пазах. Для обеспечения хорошей работы необходимо иметь 3 конопатки: кривую – для законопачивания углов, дорожник и специальный оковатый молоток – мушель.

Следующее оконопачивание стен производят через год, так как после высыхания швы между бревнами становятся более широкими. Осадка рубленых стен достигает 15 см на 3 метра высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставляют зазор, равный 5 % от высоты проема. Зазор заполняют паклей и закрывают доской.

Оконные и дверные коробки соединяют со срубом с помощью паза, которые входят гребни бревен сруба. Гребни пропиливают ножовкой с высоко расположенной ручкой и затем вырубают топором с торцом по разметке.

Некоторые делают в новых домах маленькие окна с небольшими стеклами в толстых рамах, пропускающие мало света. Этого надо избегать. Чтобы дом имел современный вид, и в нем было светло и уютно, окна надо делать с большими стеклами и наименьшим количеством горбыльков и фрамуг. Тоже можно сказать и о рамах веранд, где небольшие стекла придают домам старомодный вид. Оконные коробки должны устанавливаться в любых стенах тщательно, с выравниванием по отвесу и уровню и оконопачиванием щелей между проемом и коробкой. Чтобы избежать перекосов, коробки желательно вставлять вместе с заполнением.

Для предотвращения загнивания коробки оббивают по наружному контуру двумя слоями рубироида. Снаружи их необходимо осмаливать и в горящий, расплавленный битум утапливать паклю, которая в этом случае прочно приклеивается.

Таким же образом обмазывают часть оконного откоса, находящегося за коробкой, и приклеивают к обмазке паклю. Будучи плотно забитой между этими двумя слоями, пакля никогда не выпадет и плотно держит штукатурный слой. Окна будут не продуваемы.